去年8月，我在陽臺上兩只泡沫箱里種了三棵白菜，不用化肥，就上了些有機肥，長得氣數(shù)精神的，著實讓人開心。節(jié)氣小雪后，本是要收儲了，我沒有，僅取來些稻草捆扎好保暖。直到去年底，氣溫下降，我才收了下來。

　　白菜自古就有，但起初并非主流植物，在《詩經(jīng)》里它的名字叫“菘”，出場頻率不及“葵”。“持葵為羹”“七月亨葵及菽”的那個“葵”，也就是冬莧菜。在《齊民要術(shù)》里，《種葵》也列第一篇。到六朝時，“菘”與“葵”已經(jīng)能夠平分天下了，《南齊書》里說，周禹于鐘山腳下隱舍，清貧寡欲，終日蔬食，有人問他：“山中何所食?”對答：“綠葵紫蓼。”又問：“何味最勝?”對答：“春初早韭，秋末晚菘。”元代之后，“葵”漸漸被“菘”取代，在李時珍的《本草綱目》里，“葵”徹底淪為“草”類了，“菘”卻在生活中占據(jù)了顯要的位置。有人說，肉中就數(shù)豬肉美，菜里唯有白菜鮮。白菜價格便宜、好吃又有營養(yǎng)，當之無愧是“冬日第一菜”。在常武地區(qū)民間還有“冬日白菜美如筍”一說，以及“魚生火，肉生痰，白菜豆腐保平安”的諺語。

　　白菜確實是好菜，特別是自己種的白菜，是標準的綠色蔬菜。

　　那天早晨有興致，我剝幾片白菜葉，洗凈，清水煮，幾分鐘后，出鍋，吃菜，喝水，甜甜的，潤滑嗓子，配上麻糕、煮雞蛋、榨菜絲，真是好吃。顛覆了我傳統(tǒng)的“麻糕、油條、豆腐湯”的早飯標配。

　　有天中午，外出辦事回家晚了點，想省事，就來了鍋砂鍋白菜：油煎好的素雞、五花肉條，倒入砂鍋，放粉絲。燉到了火候，放進白菜，大火，蓋蓋。幾分鐘后，停火，倒入麻油，撒上蒜花、香菜，攪勻，上桌，配飯。一片片，青、白色的白菜，為砂鍋添了色彩。覺得砂鍋燉出來的白菜比燒白菜好吃。

　　那天晚間，請幾個朋友喝酒，都說不去樓下的餐館，就吃陽臺上種的白菜。不拂好友意，不緊不慢，老伴先做出兩碟搭酒涼菜：白菜葉切碎，豬肝切小片，蔥白切絲，拌生抽、麻油、細鹽，再撒上點香菜，做出白菜葉拌豬肝;洗凈幾片白菜幫，順紋理細切，半分寬，二三分長，另用紅辣椒數(shù)個切絲，裝盤，麻油、醋、細鹽、生抽拌勻，做出辣白菜。

　　三杯微熱的黃酒下肚，老伴端出一大砂鍋栗子燒白菜。栗子燒白菜做法精細：栗子剝皮洗凈切成薄片，白菜心切成條。開火，油燒至溫熱，栗片放入滑油，呈金黃色撈出，控油，盛入盆中，加鹽少許，上蒸鍋至半爛。同時，煸炒白菜心，使之變軟，再倒進蒸爛的栗肉，稍炒幾下，加調(diào)料勾芡出勺。菜肴呈金黃、淡綠兩色，栗肉香糯，菜心爽嫩，咸甜適口，冬季食之，尤為鮮美。趁熱，嘗一嘗!你一筷我一筷，一會兒，幾個朋友就把一大盆砂鍋吃個光盤，還覺意猶未盡?？磥聿怀酝晡夷侨么蟀撞?，朋友們是不會罷休的了。

　　酒喝得差不多，白菜餛飩上桌。白菜餛飩，餡是羊肉白菜，多拌了蔥，更有味。做餡時先放油，攪拌勻，包裹了一層油衣，再放鹽，白菜就不易出水。餡多包一點，餛飩個頭大，出鍋，就吃。放一碟醋，加麻油，配幾瓣大蒜。餛飩就酒，越吃越有，別有風(fēng)味。

　　陽臺上種了三棵白菜，寫出了這些文字，算是感謝白菜。

　　說真話，白菜真的是好菜，在吃多了雞鴨魚肉生猛海鮮之后，最讓我想起的是白菜。白菜雖然平凡，但卻充滿溫暖、健康和幸福，足以讓我安靜滿足。